Архив российской моды / АРМ

Выставка The Anrwerp SixMoMu, Антверпен, 28 марта 2026 — 17 января 2027В эти выходные в Антверпене в MoMu открылась выставка The Antwerp Six, приуроченная к 40-летию международного прорыва дизайнерской шестерки. Впервые музей собирает вместе работы Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dries Van Noten, Dirk Van Saene и Marina Yee — дизайнеров, чья совместная поездка на British Designer Show в Лондоне в 1986 году закрепила за Антверпеном статус модной столицы.Выставка не пытаются найти то, что их объединяет и не предлагает «антверпенский стиль». Напротив, она показывает шесть отдельных траекторий, акцентируя внимание на различиях и условия, в которых формировался стиль каждого.Кураторы сознательно отказываются от формата «лучших работ». Вместо этого в экспозицию включены архивные материалы — эскизы, приглашения, фотографии, технические документы, — позволяющие увидеть не только саму одежду, но и то, как дизайнеры рассказывали о своих идеях задолго до того, как появилось понятие «коммуникационной стратегии бренда».Куратор Роми Кокс о выставке:Поскольку Antwerp Six приобрели почти мифический статус, и этот миф часто заслоняет реальность, мы не хотели просто оглядываться назад, а стремились рассмотреть, что показывает их траектория: как развивается талант, как работает творческая среда и насколько важна автономия.Сегодня, когда индустрия моды становится всё более глобальной и ускоренной, выставка предлагает рассматривать опыт Antwerp Six как одну из моделей, которая показывает, что инновация часто возникает вне центра и требует свободы от правил и особой среды.Подробнее о выставкеФото:1 — The Antwerp Six, 19862 — Dries Van Noten, Sprint-Summer 20083 — Dirk Van Saene, Autumn-Winter 1989-904 — W.&L.T. by Walter Van Beirendonck, 'Paradise Pleasure Productions' Autumn-Winter 1995-96#архивный_поворот #выставка

Архив образцов текстиля МИРА коллекцииМИРА коллекция — частное собрание предметов российского искусства и художественной культуры последних ста лет: от авангарда 1920–1930-х и новых практик 1960-х, ленинградского андеграунда — до современного искусства. Коллекцию курируют Дмитрий Разумов и Андрей Бартенев. Сейчас в коллекции около 40000 единиц хранения.Архив текстиля на сайте «Тогда Зин» (проекта, на котором публикуются подборки из собрания) — это оцифрованные образцы тканей, датированные 1920–1980-ми, с указанием названия, иногда фабрики и имени автора. Это наглядный срез сюжетов, технологий печати, палитр и орнаментов – от утопичных рисунков конструктивистов до ярких узоров позднесоветского быта, который может быть одинаково интересен как исследователям, художникам и дизайнерам одежды, так и любителям локальной культуры.Смотреть коллекциюФото:Образцы тканей из собрания МИРА коллекции:1 – Ситец. Фабрика «Красная Талка». Хохычев. 1960-е.2 – Автор неизвестен. Дата неизвестна.3 – З. Е. Рык. 1930-е.4 – Автор неизвестен. 1970-е.5 – «Деревенский комсомол». К. Щуко. 1920-е.6 – Пестротканные клетки. Автор неизвестен. 1950-е.#архивный_поворот #архив_моды

Архив Giorgio Armani ARMANI / ArchivioК 50-летию бренда Giorgio Armani запущен цифровой архив бренда — проект, который еще на этапе подготовке сам дизайнер назвал living legacy: живое наследие. Здесь собрано больше 30000 вещей: костюмы, аксессуары, эскизы, кадры с показов. Отснято и оцифровано свыше 200 коллекций и 5000 подиумных образов.Проект будет пополняться примерно каждые полгода, но уже сейчас можно изучать материалы, выбирая различные категории поиска: по сезонам, темам и десятилетиям.Luke Leitch для GQ:Без архива, подобного тому, что создан в Armani/Silos, отношения между модным дизайнером и миром обычно довольно просты и строятся примерно так: «Я создаю одежду, а вы её носите (если захотите), а в следующем сезоне мы начинаем всё заново — с новыми вещами, забыв, что было раньше». Но здесь возможно нечто совсем другое: история дизайнера сталкивается с настоящим зрителя, и это меняет само отношение между ними. Как сказал Армани: «это живая память».Смотреть архивФото: Armani Archivio#архивный_поворот #архив_моды

Арриан (I–II вв. н.э.), кроме того, рассказывая об учениях, проводимых верхом, упоминает метание стрел, которые «пускаются не из лука, но из машины (μηχανή)». П. Чеведден (1995), комментируя этот отрывок, убеждён, что речь тут может идти только о стрельбе из арбалета, из чего следует, что он явно применялся древними на войне. Вот и два галло-римских рельефа II–III вв. н.э. ясно изображают арбалеты, при этом ни в чём не подобных гастрафету, но по целому ряду деталей подобных новоевропейским; как замечает А.К. Нефёдкин (2010), «совокупность всех этих признаков является лучшим доказательством того, что средневековый арбалет являлся прямым потомком римского». Как водится, списки изобретений Средних веков лучше записывать карандашом (или чем-то ещё, что легко стирается).Этих данных, конечно, бесконечно мало, чтобы вычислить хотя бы примерно производимую античным арбалетом энергию, однако в Средние века он мог сообщить до 100–200 Дж, чего не выдержал бы не только линоторакс, но скорее всего и кольчуга, а также и какая похуже мускульная кираса.Дротик, в отличие от лука, крайне редкий гость в репрезентации — исключая, быть может, римскую реконструкцию, которая порой всё же вспоминает про пилум. Из фильмов же, где можно увидеть переброску дротиками, на ум приходит разве что Risen (2016).Согласно Блиту, дротик массой в 0,8 кг при броске с места летел на 15 м и имел энергию в 60 Дж, с разбега в один шаг — на 29 м и 111 Дж, если же его запускали при помощи специального ремня (άγκΰλη или amentum), то мы говорим уже о 40 м и 160 Дж. Согласно опытам команды во главе со С.Р. Мюрреем (2012), такой ремень действительно увеличивает дальность броска дротика примерно на 58%, после чего предельная дальность может достигать все 55–70 м. Как следует из самых разных исследований, в среднем энергия при запуске современного олимпийского копья составляет ок. 200 Дж, рекорд же 1983 г. составляет и вовсе страшные 417 Дж, и это безо всякого ремня (правда, при схожем весе оно порядком аэродинамичнее древних дротиков).Копью, как следует из Уильямса, правда, в его исследовании кольчуг, для пенетрации требуется энергии в среднем на 16% больше, чем стреле (а, например, пуле — порой на все 718%, тоже довольно любопытный нюанс: поэтому 250 Дж огнестрела XIV в. — это ничто), из чего следует, что 65–75 Дж, требуемые линотораксу, в случае дротика превращаются уже в 75–89. Не совсем ясно, как быстро он терял при полёте энергию по сравнению с той же стрелой, хотя и известно, что последние склонны к этому тем менее, чем более они тяжелы, дротик же на их фоне тяжел чрезвычайно. Так или иначе, судя по числам, ему вполне могло хватить и половины начальной энергии, чтобы пробить линоторакс, в упор же он легко мог сокрушить не только его, но и какую покрепче броню, включая и латы. Римский pilum был тяжелее и разил, соответственно, ещё сильнее. Итак, дротик был по-настоящему страшным оружием, от которого уже издревле не было никакого спасения. Уже Гомер упоминает, как пущенная Менелаем в Париса «щит светозарный насквозь пробежала могучая пика», а затем и «броню … украшением пышную, быстро пронзила», после чего «хитон … рассекла»; «он, лишь отпрянув, погибели черной избегнул». Тем же образом был положен конец успехам Эпаминонда Фиванского, который, по Непоту, «при Мантинее [418 г.] … упал, пораженный издали дротом». Согласно Силию, аналогичное проделал в битве при Тицине (218 г.) с союзным Ганнибалу вождём боев Криксом молодой Сципион, дротик которого «пробил множество слоёв льна и кожаный щит».#linothorax⬅️⬆️ «Несокрушимая льняная преграда: об эффективности античного линоторакса», 12/12

Приняла участие в круглом столе "Материнство в искусстве", которое организовало пространство река (самоорганизованные мастерская и галерея), и вот, что хотела бы зафиксировать. ⠀В интернете мы чаще встречаем обсуждения на тему "материнство как искусство", и сами мы больше говорили о том, как на нас - как на художниц - повлияло рождение детей. Интересно было бы больше узнать, как меняло родительство само искусство на протяжении истории. И здесь не обойтись без феминистского дискурса. О последнем я даже посчитала напомнить отдельно. Еще в 2010-х меня удивляло, что молодые художницы (обращала внимание в большой степени на девушек и женщин, поэтому пишу о них) как будто начинают с нуля, в выжженом поле. От того и работы их часто повторяли растиражированные и уже заимствованные магистральной линией искусства приемы. Да, я здесь и про текстиль, и про вышивку, и про керамику - то, что когда-то давно было революционным жестом, стало общим местом ярмарок. На самом деле, знание истории искусства позволило бы двигать вперед не только социальную проблематику, но и ставить вопросы относительно трансформации "материнской" и прочих тем в искусстве. Это дало бы движение всему сообществу, если бы оно еще существовало. Пока - как есть.⠀Вот и мы больше говорили о социальных вещах. Не об искусстве. Все еще мало, практически нет, резиденций для художников-родителей, позволяющих им работать и одновременно быть с детьми. Даже если художник/ца обязуется взять на себя все расходы и заботы о ребёнке во время резиденции, он/а может получить отказ. Художница Диана Шлиман рассказала о таком случае, когда ей сказали, что "детский вайб" в резиденции не нужен.Катя Канке напомнила о проекте "Мамадец!" Яны Мамашевой-Джонс, который проходил в галерее "Пересветов переулок". Тогда выставочное пространство превратилось в поддерживающее, объединяющее и занятия искусством, и уход за детьми. Большой зал галереи стал для художниц общей мастерской. А в малом зале была детская комната, работающая по принципу взаимопомощи участниц. Это был 2021 год. Я вспомнила проект женских художественных мастерских "Кухня" Мики Плутицкой и Марины Винник 2014 года, где тоже участвовала. Там я впервые увидела, что для художниц с детьми выделили отдельную комнату и наняли бебиситтера. ⠀Говорили и о доступности среды. Сошлись на том, что можно призывать музеи, галереи и другие места быть внимательнее к зрителям-родителям и их детям, но глобально это ничего не изменит. В идеальном мире общество осознает ценность каждого человека и ребёнка, отсюда вытекает все остальное. За этим - будущее.⠀Возможно, будет расшифровка разговора. (Upd. Выложили запись!) Может быть, и его продолжение. ⠀#смладенцемнавыход

Спасибо за комплименты, друзья! 🤗Да, это низ от фартука. Копировали этнографию из д. Пожарище Нюксенского района Вологодской области.10 лет назад на День рождения мама подарила мне шикарнейшую новую нюксенскую рубаху. Но к ней у меня не было ничего… Под руководством мастеров из Этнокуба «Василиса» сделали вот такую красоту! ⭐️⭐️⭐️И что же думаете, это все? Теперь нужен сарафан, борушка на голову… и все это не быстро! Главное, в размерах не поменяться, к тому времени,когда все будет готово!😄

Понедельник очень хочется начать с удовольствия! Для меня это - смотреть крутые интерьеры, особенно роскошные. Собрание таких нашлось на канале Red Robot Design, студии премиальных интерьеров. Листаем ⬇️▶️60 квадратов в Париже▶️Диалог дизайна и природы в Сан-Паулу▶️Розовый дом в Мексике▶️Ресторан - пещера в ТокиоЛатиноамериканские интерьеры - особенно нравятся (поэтому первые три фото - из дома в Мексике) 💀

Два тезиса для аперитиву:1. Ориентир всё тот же — западно-европейская модель. Там хорошо умеют создавать бренды.2. Тренды — песок. Скоротечное явление. Надеяться на это как на фундамент нельзя. А как инструменту нужна параллельная работа в области культуры, "большой мысли" и воспитании.Пасмурный внутренний критик поведает о том, как эпоха пост-матьего-модерна, определяющая наше мышление, искусство, культуру и общество, имеет цель столкнуться с тем единственным, что ему противостоит. "Всё, чего касается толпа, обрастает шлаком, который быстро отваливается"На фото работа Анны Удденберг ☀️ Вольный художник

дни мои такие сейчас тепло-морозныехочется взять кисточки и краски и рисовать и рисовать прекрасное!!вдохновляюсь книгами, искусством Византии и природой, которая даже в ноябре каждый день меняется! и в этом тоже своя красота!!

🍃 СВЯЗЬ ВРЕМЁН: ПЯТИГОРСК ОБОНЯЕТ КИТАЙСКИЕ ЧАЙНЫЕ СЕЗОНЫ 🍂В Пятигорске открылась необычная выставка-размышление — «Связь времён». В стенах музея-заповедника Лермонтова переплелись не только культуры России и Китая, но и искусство, метафизика и… парфюмерия. Проект исследует ритмы природы и циклы человеческой жизни. И как же иначе говорить о цикличности, как не через смену сезонов, выраженную в ароматах?Я приняла участие в этой необычной выставке вместе со своими друзьями-парфюмерами Анной Ясно-Секирской и Сергеем Бойко, основателями бренда «Ароматы странствий: Кавказ».Рада представить вам два своих аромата, которые скоро появятся в интерьерной коллекции. Это ароматы, вдохновленные китайской традицией, где ценят не столько личный парфюм, сколько благоухание пространства.🌱 «ВЕСНА»: ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ И ПРОБУЖДЕНИЕПервый аромат — это гимн весне и её главному напитку — зелёному чаю. Свежий, прозрачный, как первый весенний день.▪️ Топ: абрикос, лист инжира, мелисса, лист смородины — сочная зелень и лёгкая фруктовая кислинка.▪️Сердце: зелёный чай, жасмин, лист апельсина, базилик — сердцевина аромата, где цветочная нежность встречается с травянистой прохладой.▪️База: кедр атласский, мускусы, пряности — тёплый, древесный шлейф, укутывающий, как воспоминание.🍂 «ОСЕНЬ»: КРАСНЫЙ ЧАЙ И ПРЯНОЕ УТЕШЕНИЕВторой аромат — это глубокая, бархатная осень. Время красного чая, который согревает и наполняет дом уютом.▪️ Верх: абрикос, малина, корица — яркий, фруктово-пряный всплеск.▪️Сердце: красный чай, гвоздика, бархатцы — насыщенный, тёплый, с медовыми и цветочными нотами.▪️База: кедр, мёд — сладкая, древесная основа, которая долго не отпускает.Выставка стала настоящим диалогом: творчество Лермонтова, столь любимое в Китае, встречается с китайской философией, а современное парфюмерное искусство — с музейной классикой.✨ «Связь времён» ждёт своих гостей в музее-заповеднике Лермонтова в Пятигорске до конца года. ✨

Те, кто формирует культуру Школы дизайна — команда ART и её соавторы📕⚡️ ART — это ежегодная издательская программа Школы дизайна НИУ ВШЭ, в которой создаются исследовательские и визуальные книги уровня международных арт-издательств. Проект развивается уже больше года и объединяет экспертов, дизайнеров, редакторов и художников, работающих с искусством и его контекстами.Новый выпуск ART посвящён 13-летию Школы дизайна — и на фотографиях представлены люди, которые участвовали в её становлении и продолжают менять её сегодня.Каждый номер ART раскрывает отдельную тему: от истории российского искусства XX века до театральных экспериментов, готики, фотографии и архитектуры. Издание выходит четыре раза в год в печатной и онлайн-версиях, сочетая исследовательский подход, редкие визуальные материалы и внимательный дизайн.* все выпуски ART представлены на выставке ART&DESIGN в HSE ART GALLERY на Малой Пионерской до 16 ноября

Напоминаю себе, для чего я здесь:«Искусство это прежде всего радость, то есть не существует ни одного нашего переживания искусства или занятия искусством, которое не было бы связано с особым пронзительно-радостным состоянием человека» Мераб МамардашвилиИ это не про наслаждение картиной с голубыми цветами рядом с желтым диваномОткрывается истина, пусть на миг и развидеть это невозможно. Это смысл, эстетика, чувствование

Как проживать эмоции, не разрушая себя #zenподкастЗамечали, как бывает: вроде уже понимаешь, что злиться — это нормально, но...Страшно, что если позволишь себе злость, грусть или раздражение, тебя “разнесёт” или тебя осудят. И вот поэтому мы снова зажимаем эмоции— но внутри всё кипит.Отсюда же и бесконечное прокручивание в голове 💩 и накручивание себя! Зацикливание на одной ситуации, подливание «масла в огонь» 🫣💣 Проблема не в эмоциях.А в том, что мы с ними делаем.Эмоция — это просто энергия в теле. Слово “эмоция” от латинского emovere - движение наружу.И если ты не двигаешь, не даёшь выход, энергия застревает внутри.Эмоция начинает жить своей жизнью: то тело ломит, то желудок реагирует, то сон слетает.🧠 Наш мозг воспринимает непережитую эмоцию как незавершённый процесс.Как файл, который не закрыт.Он работает в фоновом режиме и жрёт оперативку.Но тут важно: проживание ≠ срыв.Осознанное выражение ≠ выброс агрессии на людей.💬 Прожить эмоцию — это заметить, что ты чувствуешь (например, я злюсь);— дать себе место это почувствовать, а не оценивать: я не должна злиться или что же обо мне подумают другие;— выбрать форму выражения, которая не разрушает (написать, крикнуть в подушку, пройтись пешком, порычать, подышать, у каждого будет свой ответ и каждый раз он будет разный).Иногда достаточно просто признать: “Да, во мне сейчас злость”.Мозг слышит это, цикл замыкается, тело расслабляется.🌊 Эмоции = волны.Вы не обязаны ловить каждую и плыть на ней до берега. Достаточно заметить, что она есть и позволить ей пройти.И что самое интересное, когда ты учишься проживать или даже просто замечать эмоции мозг начинает доверять тебе.Он больше не включает “автопилот”, не уходит в автоматические реакции “бей, замри, беги”.Ты становишься опорой сам себе.💫 Это и есть эмоциональная зрелость) Уметь чувствовать, но не тонуть. Пропускать через себя волны, но не рушить свой берег.❤️ ЛАЙК за пользу! Немного проясняется?